Przejście Teneryfy w butach barefoot – 100 km i jedno wyzwanie za drugim

Czy buty barefoot mają sens na kilkudniowy trekking? Nikola postanowiła sprawdzić to na własnej skórze — spontaniczny wypad na Teneryfę, zbyt ciężki plecak i niespodzianki, których się nie spodziewała.

Co się stanie, gdy w listopadzie spontanicznie zdecydujesz się polecieć na stukilometrowy spacer? Czy naprawdę da się wejść na najwyższy szczyt Teneryfy, Pico de Teide, bez pozwolenia? I czy w ogóle to dobry pomysł, żeby iść w butach barefoot?

Dlaczego akurat pieszo?

Od kilku ostatnich lat chodzenie po naszych pagórkach i większych górach to jedna z moich ulubionych aktywności. Z jakiegoś powodu katowanie się na stromiźnie z wizją widoków i (przede wszystkim) jedzenia wydaje mi się świetnie spędzonym czasem. Czasem myślę, że mogłabym spędzić urlop inaczej niż tak, że gdzieś idę pieszo. Może po prostu mogłabym leżeć w jakimś resorcie i po pół godzinie przewracać się na leżaku na drugi bok. Problem w tym, że jedzenie — czy to wyciągnięte z plecaka, czy kupione z wysokogórską „marżą” — smakuje najlepiej dopiero po tym, jak kilka razy zaliczysz małą śmierć kliniczną.

Z tą filozofią i jednym tygodniem urlopu, który trzeba było wykorzystać, zupełnym przypadkiem wylądowałam na GR 131 na Teneryfie. Cieszyłam się na wejście na najwyższą górę Hiszpanii, paellę, słoneczną pogodę i fajnych ludzi. Ostatecznie wszystko potoczyło się jednak trochę inaczej…

Barefoot w góry? Czemu nie!

Na Teneryfę można jeździć przez cały rok, ale w czasie naszej zimy panują tu idealne warunki do hikingu. Temperatura nieco ponad dwadzieścia stopni i — co za tym idzie — mniej wody do noszenia na plecach.

Jeśli masz taki sam zestaw „dziwactw” jak ja, czyli miłość do gór i miłość do butów barefoot, prędzej czy później trafisz na problem: to jakie buty nosić w góry, skoro wszyscy w kółko powtarzali, że w góry to przecież potrzebny jest solidny, sztywny but.

Kiedy pakowałam się na GR 131, powiedziałam sobie, że po prostu je zabiorę. Wizja chodzenia w sztywnych butach naprawdę mnie przerażała. Rozumiesz: przez ostatnie piętnaście lat testowałam różne markowe, „porządne” buty — i w każdych prędzej czy później miałam pęcherze. Po przejściu Niżnych Tatr jedną taką parę zostawiłam nawet przy śmietnikach na końcu trasy.

Konkurs na terenowe buty wygrały u mnie SALTIC OUTDOOR FLAT. Spośród wszystkich bardziej sportowych wersji butów do chodzenia „na bosaka”, które oferuje nasz rynek, były dla mnie najwygodniejsze. Z wcześniejszych wypadów wiedziałam też, że nigdzie mnie nie uciskają, są odporne dzięki solidnemu otokowi i wytrzymają nawet jakiś deszczyk. Chodziłam w nich na jednodniowe wycieczki i zawsze było okej. To był pierwszy raz, kiedy wiedziałam, że czeka mnie porządne przewyższenie i około sto kilometrów.

Co spakować na Wyspy Kanaryjskie zimą

Temperatury wahają się tu od typowo letnich aż po naprawdę zimowe. Im bliżej jesteś najwyższej góry Hiszpanii, tym jest chłodniej — i temperatura spada nawet poniżej zera. Trzeba więc spakować też rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się bez sensu… na przykład rękawiczki. Z ubrań pakuję więc wszystko w zakresie od krótkich spodenek po puchówkę.

Poza parkiem narodowym biwakowanie jest tu tolerowane, więc pakuję namiot, karimatę i śpiwór. Nie może zabraknąć kuchenki i jedzenia na kilka dni. To także wyspa z niedoborem wody, więc psychicznie przygotowuję się na noszenie większej ilości na plecach. Oczywiście nie mogą zabraknąć kijków trekkingowych, apteczki i chusteczek nawilżanych. Razem wychodzi mi 12 kg.

Pierwszy dzień: Misja „kartusz gazowy”

Po przylocie przenoszę się na północ wyspy i melduję się w najtańszym hostelu. Niestety nawet „najtańszy” oznacza tu 800 Kč. Całe kolejne przedpołudnie szukam kartusza gazowego. Jeżdżę lokalną komunikacją po całym mieście i kiedy już godzę się z tym, że będę jak Reese Witherspoon w filmie Dzika droga, sprzedawca z Decathlonu wysyła mnie jeszcze do sklepu Merlin, gdzie kartusze faktycznie mają. Na moje szczęście w nieszczęściu — tylko 500 g. Do mojego plecaka już teraz nie zmieści się dodatkowo nawet papierowa chusteczka, a ja autobusem ruszam na początek trasy. 

Postanowiłam zacząć w La Esperanza, ale możesz też wyruszyć z Arony albo wydłużyć trasę po swojemu. Kiedy z wielką pompą w końcu ruszam, jest już po południu. Cała podekscytowana pocę się na pierwszym podejściu i niemiło zaskakuje mnie ciężar plecaka. Gdy tylko wchodzę do lasu, spotykam trzy osoby, potem już nikogo. Jakoś wyobrażałam sobie, że będzie tu bardziej tłoczno. Martwi mnie wiatr… gałęzie wyginają się na wszystkie strony, a ja na próżno wypatruję miejsca, gdzie dałoby się rozbić namiot. Ratują mnie — jak już niezliczoną ilość razy — mapy.cz. Znajduję wiatę i kieruję się do niej. 

Nocny „sprawdzian odwagi”

Jeszcze nie przyznałam ci się do jednej rzeczy. Ten wyjazd był dla mnie wyzwaniem. Nie dlatego, że szłam sama, ale dlatego, że postanowiłam spać sama na zewnątrz. Przez długie lata mnie to przerażało i blokowało. Teraz jakoś poczułam, że nadszedł czas przełamać tę klątwę. 

Kiedy docieram do wiaty, znajduję tam dwóch chłopaków. Jak myślisz: skąd są? Jasne — nasi. Bez bicia przyznaję, że nawet się cieszę — także ze względu na dach, który ta wiata ma. Mój sprawdzian odwagi odkładam na kolejną noc. Rano nie ma już śladu po wietrze, żegnamy się i każdy rusza w swoją stronę. Moim dzisiejszym celem jest woda oddalona o 20 km. 

Drugi dzień: W Salticach idzie mi jak po maśle

Cały dzień idę przez las. Najpierw robię 800 metrów przewyższenia, żeby potem znowu wszystko zejść w dół. W Salticach idzie mi świetnie. Co jakiś czas pokazuje się Teide, ale wciąż jest jeszcze kawałek drogi. Znowu spotykam tylko kilka osób i delektuję się czasem w lesie. Kiedy docieram do wody, robi się już ciemno. Szybko rozbijam namiot i gotuję kolację. Paradoksalnie czuję się bezpieczniej kawałek od wiaty, gdzie nikt mnie nie widzi. Około siódmej wieczorem kładę się i czeka mnie mniej więcej dwanaście godzin w moim namiocie w kształcie trumny. Las tak naprawdę mnie nie przeraża — a te pozostałe strachy tłumię siłą. Co mi w tej sytuacji zostaje? Oczywiście budzę się przy każdym podejrzanym dźwięku = przy każdym dźwięku, ale na szczęście jestem zmęczona, więc jak na te warunki śpię względnie dobrze. 

Trzeci dzień: Księżycowy krajobraz i straszna jaskinia

Trzeciego dnia, dumna, że przeżyłam, ruszam dalej. Najpierw idzie się po płaskim, a potem zaczyna się niekończące podejście. Kiedy docieram do restauracji na granicy parku narodowego, wzmacniam się stekiem i deserem. Mam dylemat, co dalej… Ostatecznie, za radą znajomego, decyduję się iść dalej, mimo że wiem, że biwakowanie jest tam zabronione. Moim celem jest jaskinia Montana Blanca. 

Sceneria zmienia się tu w niemal księżycowy krajobraz i znów prawie nikogo nie ma. Myślę sobie, że w awaryjnym schronie na pewno ktoś będzie. Nie było. Docieram tam już prawie po ciemku, chwilę szukam miejsca — jest dość ukryte i szczerze… dość przerażające. Spokoju nie dodaje mi też widok dwóch sylwetek, które biegają gdzieś nade mną w górach. Nie rozbijam namiotu, bo nie znajduję tu ani jednego pająka. Wieje i jest dość zimno. Dziś doceniam mój puchowy śpiwór. Z planem, żeby wstać o drugiej w nocy i o trzeciej ruszyć na wschód słońca na Teide, kładę się spać. A raczej próbuję, bo sen nie przychodzi i trafiam na dziwny problem. Jest tu niewiarygodnie cicho. Tak cicho, że słyszę, jak obraca mi się włos w kapturze i jak bije mi serce. Na zmianę zasypiam i się budzę, a o drugiej w nocy jak zombie siadam i gotuję owsiankę.

Czwarty dzień: Kiedy buty barefoot psują plany

Jeszcze zanim ruszę, słyszę kroki i głosy innych niecierpliwych. Po nocy przespanej tylko na pół gwizdka mobilizuję wszystkie siły i też wyruszam. Podejście jest początkowo łagodne. Jest wprawdzie ciemno, ale księżyc i mnóstwo gwiazd oświetlają nam drogę. Muszę przyznać, że wyglądało to wręcz magicznie. Z zadumy wyrywają mnie strażnicy parku. Według „mądrych” porad z internetu, które mówią, że na wschód słońca nikt nie sprawdza pozwoleń, jakoś specjalnie nie przejmowałam się jego zdobyciem. No cóż — sprawdzają. Młody Hiszpan pozwala mi zarejestrować się na stronie i myślę, że sprawa załatwiona. Ale wszystkim kontroluje też wyposażenie. Mam wszystko, co tylko można sobie przypomnieć… dopóki nie spojrzy na moje buty. Domyślam się, że nie będzie zachwycony. Ale że powie mi, że przez nie nie wpuści mnie na górę, tego się nie spodziewałam. Stoję tam, jakby ktoś wylał na mnie wiadro zimnej wody! Próbuję wszystkiego — od racjonalnych argumentów, że umiem chodzić w tych butach, po „maślane oczy” — ale nic nie działa. Choć do łez niewiele mi brakuje, ich ode mnie nie zobaczy. 

Co teraz? Nocny marsz i zimno

Zaczynam marznąć, bo już chwilę tam dreptam, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wymyślić plan B. Muszę się trochę cofnąć, a potem znów wpiąć się w GR 131. Po drodze w dół mijam ludzi idących do góry, a serce wali mi ze złości. Na chwilę się zatrzymuję i patrzę w górę. Uwielbiam obserwować gwiaździste niebo i decyduję, że przynajmniej ten nieoczekiwany nocny wypad sobie „zaliczę”. Idę i idę, cały czas jest mi zimno, ale nie mam już nic więcej, co mogłabym na siebie włożyć. Po dwunastu kilometrach docieram do centrum turystycznego, gdzie jest też restauracja i hotel. W myślach liczę na kawę i śniadanie — jest prawie ósma, a słońce zaczyna się już powoli pokazywać. Wchodzę do hotelu, ale od razu mnie zawracają, mówiąc, że gotują tylko dla gości. To mnie naprawdę wkurza. Zamiast jajek na drugie dzisiejsze śniadanie jem więc flapjacka. Na zewnątrz zgrabiałymi palcami rozgrzewam termiczny „poduszeczkowy” ogrzewacz i rezerwuję nocleg w oddalonym o 13 km Vilaflor. Wrzucam trasę do map i ruszam najkrótszą drogą — a jakże, pod górę.

Jak skumulować cały pech w jeden dzień

Na szczęście słońce zaczyna już grzać. Kiedy podłączam telefon do powerbanku, okazuje się, że telefon w ogóle się nie ładuje. Bateria pokazuje 15% i wyjmuję słuchawki z uszu. Uświadamiam sobie, że gdyby strażnik parku wpuścił mnie na szczyt Teide, oznaczałoby to kolejną noc gdzieś na zewnątrz — i bez telefonu. Może więc wyszło tak, jak miało wyjść. Jeszcze nie wiem, jaką drogą się właśnie wybrałam. Kiedy na szybko wyszukiwałam trasę, nie zauważyłam, że jeden odcinek jest tylko przerywaną linią, czyli bez oznakowania. To kamienista ścieżka w dół, bez znaków, tylko czasem wydeptana dróżka… a czasem w ogóle nic. Często wyciągam więc telefon, żeby sprawdzić, czy trzymam właściwy kierunek. Kiedy docieram na główną drogę, oddycham z ulgą. Ostatnim wyzwaniem są kamienne schody podczas zejścia do miasteczka Vilaflor. Tam moje zmęczone nogi już całkiem protestują, a cienka podeszwa butów wcale nie pomaga, ale wystarczy, że przypomnę sobie pęcherz przez całą piętę na drodze do Santiago i od razu idzie mi się lepiej. Myślę, że na dziś wystarczy. Gdy tylko docieram do noclegu, mój telefon pada. Zmęczona i głodna idę do pierwszej knajpy na porządne jedzenie.

Piąty dzień: Finał nad oceanem

Ostatniego dnia czeka mnie już tylko 18 km do Arony. Trasa najpierw prowadzi przez las, gdzie nikogo nie spotykam. Potem schodzi w stronę wybrzeża, a ja zachwycam się pięknymi widokami. Stamtąd autobusem dojeżdżam do Los Christianos, gdzie mam Airbnb na dwie noce. Chcę jeszcze przed wylotem odpocząć i złapać trochę słońca.

Jak skończyły moje stopy i co następnym razem zrobiłabym inaczej?

Doszłam zadowolona, bez pęcherzy i ze wszystkimi paznokciami. Buty też wyglądają — po porządnym czyszczeniu — prawie jak nowe. Żeby jednak nie było tylko pochwał: przez ostatnie dwa dni treku szło się dużo po kamieniach i przy cienkiej podeszwie bywało to czasem irytujące. Ten problem da się złagodzić, wkładając do buta wkładkę (sprzedaje ją producent). But staje się wtedy sztywniejszy. Cholewka po wszystkich kilometrach pozostała nienaruszona. 

Z perspektywy kilku miesięcy później i mądrzejsza o kolejne przejścia spakowałabym mniej ubrań: wystarczą dwie pary spodni i dwie pary skarpet. Namiotu, który wygląda jak trumna, nie poleciłabym. Jest niewiarygodnie niepraktyczny — nie da się w nim nawet usiąść, a co dopiero przebrać. Na pierwszy rzut oka widać też, że w namiocie jest tylko jedna osoba. Moje czujne zmysły podczas spania na zewnątrz nauczyłam się oszukiwać zatyczkami do uszu i maską na oczy. Spróbuj, to świetne! Spokojnie — dźwięk piły łańcuchowej i tak na pewno cię obudzi. 

A co z resztą rzeczy, które planowałam? Jeśli chodzi o paellę, obeszłam niezliczoną liczbę restauracji, ale nigdzie nie chcieli mi jej zrobić dla jednej osoby. Co do ludzi — zaskoczyło mnie, jak pusta była cała trasa, więc żadnej nowej znajomości nie przywożę. Przywożę za to mnóstwo wspomnień, zaliczony sprawdzian odwagi i spalony tyłek. No powiedz: takiej przygody w hotelowym kompleksie nie przeżyjesz.

Jeśli masz ochotę przeczytać więcej faktów o przejściu Teneryfy, tutaj jest artykuł. 

Autorką tekstu i zdjęć jest Nikola Cejnarová — pielęgniarka z miłością do podróży, gór i kawy. Znajdziesz ją albo gdzieś na szlaku, albo na Instagramie.